История пептидов в косметике

Сегодня пептиды у всех на слуху. И как повседневную жизнь сложно представить без косметики, так и косметику невозможно представить без пептидов.
Напомним, что пептид — это цепочка аминокислот, еще не белок (который тоже состоит из аминокислот), но нечто большее, чем просто отдельно взятые аминокислоты.

С чего и когда все началось?

О первом синтезе пептидов, а также о создании самого термина «пептид» сообщили Фишер и Фурно ( Fischer and Fourneau, 1901 ) еще в начале прошлого века. В 1960-х годах с появлением так называемого твердофазного метода количество работ по синтезу пептидов стало быстро расти.

В 1970-х Лорен Пиккарт идентифицировала и выделила пептид меди в плазме крови. Более того, было обнаружено, что у молодых пациентов этого пептида больше, чем у пожилых. Из чего сделали предположение о возможности его применения в качестве омолаживающего средства. Но сначала пептид нашел применение в качестве ранозаживляющего вещества, и лишь спустя десятилетия торжественно пришел в косметологию.

Первый культовый пептид молодости

Репутация первого культового косметического пептида закрепилась за матриксилом, продуктом компании Sederma, одного из крупнейших игроков на рынке косметического сырья. В 2000 году пентапептид, получивший это торговое название (Matrixyl), был синтезирован в лаборатории и изучен на омолаживающие свойства. Он относится к категории сигнальных пептидов.

Всего выделяют четыре основных категории: сигнальные пептиды, пептиды-носители, пептиды-ингибиторы нейротрансмиттеров и пептиды-ингибиторы ферментов.

С помощью пептидов производители косметики стремятся имитировать естественные процессы в коже, добиваясь максимально физиологичного эффекта.

Из чего получают пептиды?

Пептиды могут быть растительными, животными и синтетическими. По этическим причинам пептиды животного происхождения современные производители не используют или используют не широко (хотя к пептидам животного коллагена, например, это явно не относится), заменяя их синтетическими аналогами, которые имитируют то или иное вещество. Отдельно можно упомянуть морские источники, интересные с точки зрения биологического разнообразия морской среды. Получают также пептиды из членистоногих и насекомых, после чего повторяют их структуру в лабораторных условиях, но об этом в другой раз.

Любой пептид по итогам проведенных испытаний имеет (как и любой другой ингредиент) рекомендованную дозировку. Эта дозировка должна быть достаточной, чтобы давать нужный эффект, при этом достаточно малой, чтобы не вызывать токсичность, фоточувствительность или раздражение.

Хоть и распространен тезис о том, что все пептиды имеют малый размер молекул и потому легко проникают в кожу, на самом деле это не так. Пептидов много, они разные, их молекулярный вес тоже разный (к примеру, многим олигопептидам не так-то просто преодолеть все кожные барьеры и достичь своей цели).

Каковы перспективы?

У пептидов в косметике, бесспорно, грандиозное будущее. Ведь пептиды можно создавать таким образом, чтобы получался целый микроскопический паровоз, который везет прямо в кожу аптечку со всем необходимым.

Но, как всегда, есть и спорные моменты, и это касается прежде всего исследований. Большинство самых впечатляющих результатов работы пептидов в косметике основано на тестах в пробирке (in vitro,) а это вовсе не гарантирует то, что в коже каждого из нас все именно так и сработает. К тому же для действительно ощутимого эффекта пептиду нужно работать на том уровне, на котором вообще-то права косметики кончаются, а начинаются владения лекарств.

Но потребители заинтересованы в получении максимальных результатов, а производители — в том, чтобы предложить им решения. Да и в любом случае это проще, дешевле и менее рискованно, если сравнивать с более радикальными методами. Так что индустрия пептидной косметики будет продолжать активно развиваться, а мы с вами — этим пользоваться